Digitalkameraer gjør det utrolig enkelt å ta et bilde ved riktig eksponering. Det finnes flere verktøy i SLR-en som fjerner gjetningen, fra å bestemme hvordan bildet ditt vil se ut når det er tatt.

Her er noen tips om hvordan du får bedre eksponering hver gang du tar et bilde.

Eksponering bracketing

Det kommer til tider når digitalkameraet ditt ikke vil kunne presisere bildet du vil ta på grunn av en vanskelig belysningssituasjon.

Dette kan være noe som en sterk kontrast mellom lys og skyggeområder innenfor scenen. Dette er hvor bracketing kommer til nytte.

Bracketing er navnet gitt til en serie bilder som enten fotografen tar manuelt eller kameraet tar automatisk, med innstilte intervaller over og under kameramålerens "korrekte" lesning for eksponeringen. Disse intervaller er vanligvis i stopp-trinn.

For eksempel, hvis kameraet gir deg en eksponering på 1/125 ved f / 5, 6, ISO 100, kan du bestemme deg for å brakne eksponeringen din en gang hver side, ved 1/60 og 1/200, slik at blenderåpningen og ISO-konstanten holdes konstant.

Automatisk eksponering bracketing (eller AEB) kan være et alternativ tilgjengelig, avhengig av hvor nylig og hvor avansert SLR er - se kamerahåndboken for å se om du har funksjonen. Du kan velge intervallet hvor kameraet skal brakes, for eksempel + 1EV og -1EV. Når du har trykket på utløserknappen, tar kameraet automatisk den første brakede rammen, og fortsetter å brakne for så mange rammer som du valgte.

En annen forekomst der bracketing er nyttig er for engangsbilder som du ikke kan gjenopprette. For eksempel kan du se at bryllupsfotografer braker sine bilder for å sikre at de har den beste muligheten for en korrekt og brukbar eksponering.

Bracketing er også hvordan HDR (high dynamic range) -bilder blir laget, ved å slå sammen flere eksponeringer av samme scene i en.

Eksponeringskompensasjon

Et alternativ til manuell eller automatisk bracketing er eksponeringskompensasjon. Alle digitale speilreflekskameraer har en eksponeringskompensasjonsknapp som forteller at kameraet underexponerer eller overexponerer scenen i stopp-trinn. Dette kan være nyttig hvis du ikke får en ønsket eksponering rett ut av kameraet.

Avhengig av hvilken opptaksmodus du er inne, justerer kameraet enten blenderåpningen eller lukkeren i henhold til trinnet som er innkalt fra eksponeringskompensasjonsknappen.

Eksponeringskompensasjon virker vanligvis ikke i manuell modus, da du har full kontroll over blenderåpningen, lukkeren og ISO-verdiene. Det kan justere lesingen fra lysmåleren, men påvirker ikke den endelige eksponeringen.

Histogrammet

Å lære å lese kameraets histogram er et av de mest nyttige verktøyene for å bestemme eksponeringen. Som det statistiske diagrammet som det er oppkalt etter, viser kameraets histogram fordelingen av toner over et bilde.

Et histogram med barer som skyves opp til den ytre siden av hvert område, kan være et problem, med mindre du er ute etter å under eller overexponere for en bevisst effekt. Hvis histogrammet ditt har strekk oppover til venstre, betyr det at det er undereksponert; barer presset til høyre betyr overeksponering.

Spille med eksponeringsverdiene dine (blenderåpning, lukker og ISO) påvirker direkte histogrammet. Den beste måten å bruke den på er å holde histogrammet aktivt på LCD-skjermen når du lager et bilde. Det utløses ofte på skjermen ved hjelp av skjermknappen til SLR eller informasjonsknappen, men igjen kontroller du manualen din for detaljer.

Histogrammet kan også aktiveres når du vurderer bilder i avspillingsmodus. For en utmerket teknisk forklaring på hvordan du avslører ved hjelp av ditt histogram, klikk her.

Bruk av kameraets LCD-skjerm kan virke som et levedyktig alternativ for å kontrollere histogrammet, men i mange tilfeller vil det ikke gi deg en nøyaktig avlesning av eksponeringen. Men hvis du vil bruke skjermen og unngå histogrammet, må du endre lysstyrken på LCD-skjermen, og sørg for at den er satt til en middels verdi i stedet for altfor lyst eller for mørkt.

De fleste kameraer vil kunne spille av bilder og "flash" områder av bildet som er under eller overeksponert. Dette er områder hvor kameraet har blåst ut høydepunkter eller skygger, noe som indikerer et potensielt tap av detaljer.

Endre måling

Et målemønster er metoden hvor kameraet kilder lyset for å lese. Hver produsent kaller sine målemoduser noe annerledes, men under er de vanligste typene du sannsynligvis kommer over.

Sentrumsdominert / Gjennomsnittlig

Kameraet beregner det omgivende lyset som faller over et relativt stort område av rammen, fra midten ut mot kantene. Dette er nyttig for bilder tatt i landskapet, og generell fotografering når hele scenen må bli regnskapsført og korrekt eksponert.

Sted

Kameraet bestemmer eksponeringen fra et svært lite område i rammen. Vanligvis er det rett i sentrum, men på noen kameraer er spotområdet justerbart.

Bruk spotmåling for objekter og situasjoner der du trenger en svært nøyaktig måling av et bestemt emne, for eksempel portrett- eller dyrelivsfotografering, eller for bakgrunnsbelyst fotografi der det er mye lys som kommer ut bak et emne.

Matrix / Evaluerende / Multi-sone

Dette brukes til å ta avlesninger fra ulike punkter i rammen, eller de aktive AF-punktene, med kameraet som kombinerer hver for å bestemme den beste generelle eksponeringen. Noen kameraer vil også avgjøre hvilken type scene du prøver å fotografere, og samsvare den mot et arkiv med forhåndsdefinerte scener i kameraet for å gi deg den beste eksponeringen for scenen.

Ved å endre målemodus til den mest hensiktsmessige for scenen, kan du bidra til å få bedre eksponering enn å forlate kameraet på standardinnstillingen.

Skyt i rå

En råfil er bildet sett av kameraets sensor. Tenk på det som en ubehandlet filmramme. I stedet for å la kameraet behandle bildet for deg, gjør det til et JPEG-bilde, gir en råfil deg en breddegrad for å behandle bildet som du vil.

Bruk av justeringer av araw-bilde i en programvarepakke som Lightroom eller Photoshop er en ikke-destruktiv metode for redigering av bildene dine. Råfiler gir deg mye mer mulighet for å gjenopprette detaljer hvis noe går galt med eksponeringen. For eksempel, hvis det er blåst ut høydepunkter i bildet ditt, kan redigering av en råfil bidra til å gjenopprette noe av denne informasjonen. Det lar deg også justere hvitbalansen og er generelt bedre for støyreduksjon enn hvis du redigerer kameraets JPEG rett ut av boksen.

Du kan også justere eksponeringen direkte ved å bruke en glidebryter og se resultatet umiddelbart på bildet. Dette gir mye mer fleksibilitet for å fikse eksponeringen hvis noe gikk galt i utgangspunktet.