Hvis du var et teknologisk hode, var det en tid da du absolutt alltid bygget din egen PC, og ville aldri vurdere å kjøpe hylle.

Dette er tl; dr video for hva som er en admittedly stor funksjon. Hvis det ser interessant ut, er det betydelig mer detaljert over de påfølgende sidene.

Det var halcyon dager. Da våre forfedre, som hadde gjort det vanskeligere enn noen, hadde forborne før, gikk ikke til en shoppe, og de bestilte ikke fra Alienware, Dell, HP eller Apple, men med sine egne nakne hekker, konstruerte intellekt og nøkkelhet sin egen dommedag enhet. PC. Jeg mente PC.

Mens vi kan være mer i halitosis dager nå, med de fleste store leverandører som pleier å fokusere på mobil i stedet for på skrivebordet, hvis du er på den tynne kanten av den ekstreme kilen, kan du også være en del av det herlige mesterløpet av PC utbyggere. Det kan være en serie whacking biter i andre biter, men ved Saturns hellige ringer, gjør det magi.

Handleliste

Før du begynner å forsøke å samle deler, trenger du en sjekkliste for å sikre at når du bestiller, glemmer du ikke noe. Selv de mest erfarne av oss vil ved et uhell legge ut en del ut fra tid til annen, så det er god praksis å holde noe som et Excel-regneark av alt du trenger. Det samme regnearket kan også hjelpe deg med å holde oversikt over hvilke butikker som selger deler for de billigste (ikke glem å inkludere frakt!).

Her er en rask oversikt over hva du trenger på det minste minimum på listen din:

1. prosessor

2. Varmepumpe og vifte (HSF) *

3. hovedkort

4. RAM

5. Grafikkort*

6. Harddisk

7. Strømforsyning

8. Sak

9. kabler ^

10. Operativsystem

* Valgfritt: Mange prosessorer kommer med egne heatsinks.

^ Valgfritt: De fleste kablene du trenger, leveres ofte med hovedkortet.

Vær oppmerksom på at denne håndboken forutsetter at du har tilgang til en fungerende Internett-tilkobling, og til en allerede fungerende maskin for støtte. Hvis du starter fra absolutt grunnen, må du kanskje hoppe over noen trinn og gå tilbake til dem senere.

Sentral prosesseringsenhet (CPU)

Ansvarlig for det meste av den tunge løftingen i datamaskinen, blir CPU ofte beskrevet som operasjonens hjerner - nesten alt ruter gjennom det. Intel dominerer stort sett dette feltet når det gjelder ytelse, med AMD som en andre leverandør.

En gang om gangen var klokkens hastighet det beste og avslutte alle CPUer - hvor mange megahertz (MHz) eller gigahertz (GHz) det opererte på. Det er ikke lenger så stor ting; stort sett vil de fleste CPUer håndtere de fleste oppgaver i disse dager. Det er gjort videre irrelevant av turbo boost-lignende funksjoner, som automatisk klokker CPUen raskere opp til en viss varmetoleranse. Ja, du får mer bang for pengene dine uten å gjøre noe.

Det er også kjerner å vurdere. På sitt mest grunnleggende er kjernen til CPU den delen som gjør det meste av arbeidet. Mens opprinnelig hadde en CPU bare en kjerne, ble det til slutt små nok til å passe to kjerner i den ene pakken, deretter fire, doble og firedoble kapasiteten til chippen - forutsatt at du hadde programvare som kunne dra nytte av det. Det er sjetonger med enda flere kjerner, men på forbrukerenden er fire grensen for nå.

Det er viktig å skille konseptet med kjerner og tråder - kjernen er den delen som gjør arbeidet, tråden er arbeidet. I mange CPUer er antallet tilordnede tråder like mange hvor mange kjerner det har. Så en quad core CPU kan tilordnes fire tråder.

På det er i7-chips, men Intel bruker noe som heter HyperThreading, noe som gjør at en CPU ser ut som om den kan håndtere to tråder per kjerne. Som sådan ser en quad-core i7 CPU ut til systemet som om det har åtte kjerner, en dobbeltkjerne som om den har fire.

I programmer som støtter multithreading (å kunne bruke flere tråder samtidig), er det ikke så stort av en ytelsesøkning som å ha en rett åtte kjerner; I stedet ser HyperThreading å se hvor det er reservecykler som ikke blir brukt på CPU, og tilordner dem til en virtuell kjerne, slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt.

Du kan bruke for alltid å snakke om hvilken klokkefrekvens du trenger, kerner, caches og lignende, men vi skal gjøre det enkelt for deg: kjøp Intel Core i5 3570K. Det vil takle nesten alt du kaster på det, og turbo-modusen blir nær nok til den av de høyere i7. Hvis du har tenkt å overklokkes (skyv delen raskere enn fabrikkens tilstand), er det ganske bra også.

Du kan rettferdiggjøre i7 hvis du gjør ekstremt CPU-intensive, multithreaded oppgaver (video koding, 3D-rendering), i så fall vil høyere klokkehastigheter og HyperThreading være til nytte. Nok en gang vil vi foreslå en K-serieprosessor: i7 3770K.

CPU-heatsink og vifte (HSF)

Varme er den naturlige fienden av alle datadeler. CPUer går varmt, så de trenger noe for å avkjøle dem. Mens de fleste CPUer har sin egen heatsink og fan (HSF), er det helt mulig å kjøpe ditt eget HSF ettermarked, og faktisk anbefaler vi det. Ikke bare betyr det ofte bedre kjøling, men også større vifter, noe som generelt betyr at det blir mer stillegående.

En ting du må se på er klaring. Først må du kontrollere at kjøleribben ikke er for høy for saken din, og sørg for at det ikke forstyrrer komponenter rundt CPU-kontakten (om den overhenger RAM-en, hindrer fjerning, eller er eksepsjonelt nær skjermkortet ditt), porter (generelt den åttepennede aux-effekten) eller hovedkortmonterte heatsinks.

Du kan også avkjøle saken din, men dette er utenfor rammen av denne artikkelen, og fortjener en hel funksjon i seg selv. Hvis dette er første gang du bygger en PC, vil vi holde oss til luftkjøling for nå - selv om Corsair H100 skal være så nær sett og glem som du kan få.

Termisk grensesnittmateriale (TIM)

De fleste ettermarkedet kjølere vil komme med eget rør av termisk grensesnitt materiale (TIM), noen ganger kalt termisk sammensatt, eller bare "goop". Dette er en vanligvis gråfarget substans som hjelper overføring av varme fra CPU til heatsink. Hvis du ikke får noen med heatsinken din, er det helt mulig å kjøpe det selv.

hovedkort

Hovedkortet er basen som hele systemet er bygget på. Alt du kjøper vil plugge inn i denne gigantiske kretskortet på en eller annen måte.

Enten du kjøper en Intel eller AMD CPU, må du kjøpe et bestemt hovedkort for å matche. CPUer er ofte beskrevet i form av stikkontakter; For det vanlige publikum er strømuttakene LGA1155 (Intel) og FM2 (AMD). Så lenge du matcher CPUen med stikkontakten på hovedkortet, blir du satt.

Kjøpe et hovedkort i disse dager er en enklere affære enn det pleide å være, da påliteligheten har gått opp ganske mye. Bare se etter funksjonene du er ute etter i det prisklasse du vil ha, og i den størrelsen du trenger.

Hvilken størrelse hovedkort du får, blir diktert av det du vil plugge inn, og størrelsen på saken din. Generelt er det fem hovedkortformfaktorer som for tiden er til salgs: HPTX (latterlig store, generelt multi-CPU arbeidsstasjoner), E-ATX (utvidet ATX, vil vanligvis kreve et fulltårn), ATX (den mest populære størrelsen, tårn og større vil passe dem), micro ATX (som er mindre og har et begrenset sett, men likevel kraftige, kun små spesialtilfeller) og mini ITX (samme som mikro ATX, men mindre igjen og enda mer begrenset).

USB-porter og SATA-porter (sistnevnte for harddisker og optiske stasjoner) er ting som også bør vurderes. USB 3.0 har en veldig reell hastighetsfordel over USB 2.0 hvis du bruker kompatible enheter. Hvis du kjøper en SSD som er av 6Gbps SATA-standarden (ofte misnavnet SATA III), må du sørge for at du har en 6 GB SATA-port for å dra nytte av det.

PCI Express-spor (PCI-E), som brukes til tilleggskort som grafikkort, lydkort og lagringsregulatorer, bør også være et stort fokus. Disse er vurdert med hensyn til hastighet: x16, x8, x4 og x1. Selv om x1-sporene vanligvis er åpenbare med sin utrolig korte lengde, kan brettkommandører ganske ofte forvirre ved å levere slots som er x16 i fysisk lengde, men bare bare åtte eller fire PCI-E baner går til dem - det vil si at de er effektive bare x8 eller x4 spor. For å gjøre ting mer forvirrende kommer PCI-E vanligvis i to revisjoner: PCI-E 2.0 og PCI-E 3.0. Sistnevnte dobler hastigheten som hovedregel, og brukes vanligvis bare til grafikkort.

Vær også oppmerksom på at det ofte ikke er nok båndbredde på et moderne kort, slik at PCI-E-spor kan tildeles for å dele båndbredde mellom dem. For eksempel, på Gigabyte's GA-Z77X-UD3H, hvis du bruker PCI-E x4-sporet, er alle PCI-E x1-spor slått av. Hvis du bruker x16 og x8-sporet, faller x16 til x8 i hastighet.

Hvis du vil ha råd om merker, er Gigabyte eller Asus generelt et sikkert spill.

Tilfeldig tilgangshukommelse (RAM)

Noen ganger bare kalt "minne", RAM er det midlertidige området der informasjonen lagres når et program må jobbe på en operasjon. Det er lagret her i stedet for harddisken fordi det er utrolig raskt, men det har også en ulempe: det er flyktig, noe som betyr at når dataen slås av, forsvinner alle dataene som er lagret på den.

Med mindre du er en overclocker, vil du generelt kjøpe RAM vurdert med den hastigheten som hovedkortet ditt kan ta. For øyeblikket kjører de fleste skrivebordskort på en type RAM kalt DDR3, og et moderne Intel-kort vil generelt ha noe som opererer på 1600MHz. For generell bruk, vil du sikte på rundt 8 GB, men for kraftig video produksjon og Photoshop bruk, kan du dra nytte av det dobbelte. I begge tilfeller vil du ha et 64-biters operativsystem og programvare, da 32-biters programmer ikke kan få tilgang til mer enn 4 GB RAM (og, avhengig av maskinvareopptelling, ofte mindre).

Når du ikke har nok RAM, vil datamaskinen opprette det som kalles en "swap-fil" på harddisken din, og bruk stedet for midlertidig datalagring i stedet. Dette er utrolig tregt, og kan slipe datamaskinen din til slutt, så det er alltid godt å ha et lite hoderom når det gjelder RAM (en SSD kan også lindre utveksling av smerter).

Du må også være klar over hvilken minnekonfigurasjon hovedkortet ditt kjører på - eller, snarere, hvilken kanalmodus.

Hvis det kjører tokanaler, betyr det at et par RAM-pinner kan operere sammen for å øke gjennomstrømningen, så du må kjøpe RAM-pinner i flere ganger for to for best ytelse. Hvis det kjører trippelkanal, må du kjøpe i flere ganger med tre; quad kanal, i multipler på fire. Hvis du vil gjøre det enkelt, er det dedikerte dobbel-, trippel- og quadkanalpakker du kan kjøpe, alle med varierende grader av fancy kjølelakker, spesifikasjoner og funksjoner. Med mindre du har tenkt å overklokke, kjøpe billig RAM fra et pålitelig merke som Corsair, G.Skill eller Kingston er helt greit.

Grafikkort

Også kalt grafikkbehandlingsenheten (GPU), i dag kommer mange CPUer med en innebygd, noe som betyr at du kanskje ikke engang trenger å kjøpe grafikkort hvis du ikke har tenkt å gjøre noe avansert 3D-spill. Hvis du tar denne banen, må du sørge for å kjøpe et hovedkort som har HDMI, DVI eller DisplayPort-porter innebygd (alt du trenger for å koble til skjermen).

Hvis du har tenkt å spille (og det er en av de viktigste grunnene til at du vil bygge ditt eget skrivebord), så kan du bli veldig alvorlig veldig raskt, med et anstendig kort som setter deg tilbake rundt 500 dollar. Det beste pris / ytelseskortet endres hele tiden - på skrivingstidspunktet er Radeon HD 7970 ekstremt godt priset, men vi vil ha en tendens til GeForce GTX 670 for en tydeligere drift. Dette rådet vil uten tvil alder raskt - så vi vil rådgjøre å sjekke ut Anandtechs utmerkede Bench-verktøy for å få en ide om ytelse på tvers av flere spill, og sammenlign deretter med en prissøkemotor som StaticIce.

Det er ikke bare spill hvor en GPU kan hjelpe: Adobes Creative Suite får flere GPU-akselererte funksjoner med hver utgivelse, og de fleste video-kodende programvare vil støtte GPU-dekoder / kode av noe slag, selv om ingen av dem tilsynelatende kan være enige om det skal være CUDA (Nvidia), QuickSync (Intel) eller OpenCL (teknisk alle, men bare egentlig ansatt av AMD).

Harddisk

Tenk på en SSD som et kryss mellom RAM og en typisk mekanisk harddisk. Det er ikke så fort som det tidligere, men det er mye raskere enn sistnevnte, og har ingen bevegelige deler. Det trekker også mindre strøm, gir mindre varme og tar opp mindre plass enn en tradisjonell harddisk. Dessverre er det fortsatt ganske dyrt per GB, så størrelser er ganske små for prisen du betaler.

Som sådan er metoden du jour i disse dager å gripe en mindre solid state drive (SSD) for å kjøre operativsystemet og programmene på, og en mye større terabyte mekanisk harddisk for å lagre nedlastinger og spill.

Vi vil absolutt anbefale å få en SSD. Oppstart er utrolig rask i forhold til en vanlig harddisk, og du får ikke de perioder med uendelig sliping når datamaskinen tilsynelatende ikke gjør noe. Hvis saken du kjøper ikke kan montere en 2, 5-tommers stasjon, må du sørge for å kjøpe en 3, 5-tommers til 2, 5-tommers omformer.

Hvis du ender med å få en mekanisk stasjon, må du sørge for at det er minst 7200 rpm. 5400rpm-stasjonene er merkbart langsommere, spesielt når de er utstyrt som operativsystemstasjon.

Strømforsyning (PSU)

Hvis du vil ha flakiness, så kjøp den billigste strømforsyningen du finner - det vil garantere ustabilitet og krasj som det ikke er i morgen.

Ellers betaler du for noe fra et kjent godt merke, som Corsair eller Seasonic. Hvis du er usikker på hvilken watt du bør kjøpe, bruk en PSU-kalkulator fra slike som Newegg eller Thermaltake.

Det er noen andre muligheter å tenke på: Noen mindre tilfeller krever kortere PSU-lengder, og du kan til og med få strømforsyning med flyttbare kabler (modulær) for å hjelpe med luftstrøm og renhet.

Veske (chassis)

Saken eller chassiset vil angi tonen i bygget ditt. Vil du kjøpe et dominerende fulltårnshus, eller en itty-bitty mini ITX? Stål eller aluminium? Er det nok disker for alle lagringsplassene dine, og har det nok USB 3.0-porter?

Her tilbyr vi ingen forslag. Det er helt etter eget skjønn og til din smak. Slå gjennom vurderingene, finn ut om saken er lett å jobbe med, har god luftstrøm og god klaring når det trengs, og om det er noen mulige ulemper som kan påvirke byggingen din.

Følge

Du vil ha minst 1080p - det er 1920x1080. Etter det kan ting bli tekniske. Kort sagt er det tre grunnleggende skjermtyper: I-fly-bryter (IPS), vertikaljustering (VA) og vridet nematic (TN).

TN er den raskeste når det gjelder svartid, men den har den minste synsvinkelen og generelt den verste fargepresentasjonen. Mens vi vanligvis vil foreslå å unngå TN-paneler, er BenQs XL2410T utmerket, og ved første øyekast kan den etterfølgende XL2420T gjøre like bra.

IPS gir de beste synsvinklene og fargene, og anstendig responstiden, men har en merkelig effekt kjent som "IPS glow" - i utgangspunktet, hvis du ikke er i optimale synsvinkler, har en svart skjerm en tendens til å glitre hvitt. Det er vanligvis ikke så ille, til du blir presentert med en helt svart eller for det meste mørk scene, og det bryter opp suspensjon av vantro når du merker at skjermen er bakgrunnsbelyst. Det finnes forskjellige karakterer av IPS, og den enkleste måten å demonstrere dette på er å gå til Dells skjermside. På tidspunktet for skriving går den premium (men gamle) U2410 for 799 dollar, og den nyere U2412M går for 399 USD. Visst, U2410 har flere inngangsalternativer og en kortleser, men panelkvaliteten utgjør en god del av den prisen.

VA er et kompromiss mellom IPS og TN, og har vanligvis de svakeste responstidene, men de dypeste svarte. Så langt vi er klar over, er BenQ den eneste produsenten igjen som gjør VA-paneler på grunn av partnerskapet med AU Optronics.

Hva med 3D-skjermer? Vel, etterlot det faktum at stereoskopisk 3D er en forferdelig ting å gjøre for å spille og se på film, kommer det med en fordel: i stedet for å ha en oppdatering på 60Hz, dobler disse skjermene det til 120Hz. Dette betyr at gameplay kan se betydelig jevnere ut enn før.

Du vil også ignorere krav til alt som har et kontrastforhold på over 3000: 1, med mindre det er en OLED-skjerm. Dette er den dynamiske kontrastforholdet, ikke det typiske; det er en funksjon som bør være helt slått av, og er ikke noe mer enn et markedsføringspunktpunkt. Fra min artikkel om å misbruke tall i annonsering:

Spesifikasjonen de citerer her er dynamisk kontrastforhold (DCR), ikke statisk. Det er en teknologi som justerer bakgrunnsbelysningen på TVen din, avhengig av hva som blir vist. et forsøk på å få rikere sorte ut av mørkere scener der et høyt svart nivå er synlig. Første forsøk var ganske dårlige, ikke i stand til å reagere raskt nok mellom endringer i scene-lysstyrke, noe som resulterte i åpenbare og forstyrrende lysskift. Teknologien har blitt raffinert med tiden, og LED-baklyste TVer kan endre belysningen i soner nå, i stedet for bare hele panelet, men det er fortsatt ikke i per-pixel nirvana det må være, og kan skape noen interessante gjenstander .

Siden det er naturlig dynamisk, vil [monitoren] ikke kunne oppnå sitt citerte 50.000.000: 1-forhold hele tiden. Måtene målingene er tatt på, er også tvilsom, og ikke standardisert over hele bransjen. For det svarte nivået, er det ganske ofte bare bakgrunnsbelysningen som er slått av. Det er som å si, "denne bilen er i stand til 1200 kilometer i timen ... i en orkan". Du ser ikke den slags virkelige prestasjoner.

Response Time er også en stor markedsføring furphy disse dager:

En av de store i spillmonitorer er svartid - det er nok en gang at produsenter ikke følger samme standard, og velger i stedet å velge hvilken metode som gir laveste nummer. Det er vanligvis to verdier: typisk svartid, som måler perioden en pixel tar for å gå fra svart til hvitt og tilbake til svart igjen (noen ganger kjent som stigning og høst) eller grå-grå svartid (G2G), hvor tiden for overgang mellom to gråverdier er registrert. Sistnevnte er et mer sannsynlig scenario enn en full oppgang og fall, men det ser ut til å være opp til produsenten om hvilke gråverdier som brukes, og det er ikke alltid indikativ på ytelse, uansett. Maksimal PC har en fantastisk artikkel som debunker hele skjermkampanjen, med DisplayMate.

Nevnte jeg at synsvinkler kan måles på to forskjellige måter også?

I den forbindelse er det beste du kan gjøre, å slå vurderinger og se om de finner noen problemer.

Men jeg kommer foran meg selv; først opp, må du velge en størrelse. Mens vi elsker Dells U2711, vet vi at 27 inches ikke er for alle, og når du kommer over 1920x1080 i oppløsning, trenger du et dygent grafikkort og en dual-link DVI-kabel (det er en kabel som kan håndtere mer båndbredde, ikke to DVI-kabler) eller DisplayPort-oppsett for å drive skjermen. De fleste vil være komfortable i 22-tommers til 24-tommers rekkevidde.

Det er også spørsmål om å fullføre: Skjermbildene kommer vanligvis med matt eller glanset finish, den førstnevnte er bedre for lyse miljøer, og sistnevnte viser mer blending enn dypere sorte.

Det er en ekstra komplikasjon til matt overflate: hvert selskap har en tendens til å legge til sitt eget anti-glare belegg. Dells anti-glare belegg, spesielt, mens det aldri har plaget meg, har vært kjent for å irritere noen mennesker til det punktet irrasjonelle. Det er en enkel måte å teste på om dette feiler deg: Gå til en Office Works-butikk eller finn deg selv en Dell-stativ i et kjøpesenter, last opp en hvit skjerm på en av sine UltraSharp-skjermer og se etter gnisten. Hvis øynene dine ikke klarer å håndtere det, må du gå for et annet merke. På 27 tommers plass i dette landet er det mest sannsynlig Samsung S27850T. D-modellen har USB 3.0, men ser ut til å være umulig å finne, med til og med nettsider som feilaktig angir T for D.

Hvis du er en av disse menneskene som reagerer på den glitrende Dell-finishen, og Samsung eller BenQ ikke kile på ditt morsomme ben, så er det på tide å treffe HardOCP-forumene, hvor hver skjerm plukkes til døden for selv de minste feilene, og du vil sannsynligvis finne den beste kampen for størrelsen du er ute etter - eller i det minste komme ut med en shortlist før bickering starter. Bare vær oppmerksom på at flere nevnte merker og modeller ikke er tilgjengelige i Australia. Andre nyttige ressurser inkluderer Prad og TFTCentral.

Til slutt tenk på forbindelsen din; mens de fleste kobler seg over DVI eller dual-link DVI, avhengig av situasjonen kan du kreve DisplayPort eller HDMI (selv om sistnevnte, for det meste, ikke støtter resolusjoner over 1920x1200). Bare gjør oss alle en tjeneste og ikke koble opp over VGA - det er vel tid at dette grensesnittet døde en hard, ensom, beklager død. Du kan også ønske å koble konsoller eller Blu-ray-spillere opp til skjermen, så vær så på utkikk etter ekstra innganger.

Andre biter

Du kan ønske å kjøpe noen kabelbinder for å gruppere alle kablene dine pent og forbedre luftstrømmen. Den virkelig hengivne har en tendens til å gjøre sin egen fletning eller heatshrinking i jakten på ultimativ penthet, men for de fleste, vil kabelbåndene gjøre det bra. Du vil kanskje kjøpe limkroker for å sikre at kablene dine strømmer på en bestemt måte.

En ting vi ikke har nevnt ovenfor, er den optiske stasjonen - mens den er en døende komponent, vil du fortsatt ha en til å installere Windows eller andre programmer. Tatt i betraktning hvor billig disse tingene kan bli hatt for, er det litt vanskelig å tape. Velg noe som har funksjonen du vil ha (i utgangspunktet, DVD-brenning, Blu-ray-lesing eller Blu-ray-skriving), velg fargen som passer til saken din og trykk den store "buy" -knappen.

Tastaturet og musen er dypt personlige valg, som for eksempel høyttalere og hodetelefoner. Selv om vi sterkt kan anbefale mekaniske tastaturer og bestemte spillmus - og vi har til og med en runde opp de beste spillhodesettene, anbefaler vi at du henger på entusiaststeder på hverandre for å få en følelse av hva som passer best for deg. .

kabler

For det meste vil mange kabler bli inkludert i det settet du kjøper. Hovedkortet inneholder vanligvis vanligvis SATA-kabler og lignende. Hvis du kjøper et usedvanlig høyt tilfelle, eller ønsker å gjøre noen flotte ledninger, eller til og med ha et sett med fans som du vil diskret koble opp, må du kanskje kjøpe ekstra lange kabler. Sjekk hvilke tilbehør som følger med settet ditt, og fyll inn hullene der det er nødvendig.

Operativsystem (OS)

Hvis du har tenkt å bli med på et domene på jobben, får du Windows 7 Professional. Hvis du ikke har noen anelse om hva det betyr, får du Windows 7 Home Premium. I begge tilfeller må du sørge for at du får 64-biters versjon av operativsystemet. Windows 8 for skrivebordet gir ikke mye mening hvis du ikke har tenkt å få en berøringsaktivert skjerm.

Hvis du er en Linux- eller Hackintosh-bruker, skriker du sannsynligvis på skjermen akkurat nå. Men så igjen, hvis du er en av disse personene, bør du vite hvordan du bygger din egen PC allerede, også.

Velge biter

Vi kommer til å anta at du kan tråkke på internett for å finne alle dine egne biter. Mens det er fysiske butikkfonter som fortsatt selger komponenter, er det bedre å gå til slike som PC Case Gear, Scorptec, AusPCMarket, IJK og lignende, mens priskontroll på den alltid nyttige StaticIce.

kompatibilitet

Pass på å dobbeltsjekke at alle biter er kompatible før du ender med å utvide samlingen din med dyre dørstopper. Dette betyr at din CPU, kjøler og hovedkort er alt justert til samme stikkontakt, alt passer i ditt tilfelle (inkludert lange grafikkort og PSUer som ikke passer på grunn av romproblemer), og du har den riktige typen RAM-linjer. Dobbel og trippel sjekk - det lønner seg å være paranoid. Ikke mange butikker vil akseptere en avkastning basert på inkompatibilitet.

statisk

Selv om vi ikke har brukt en anti-statisk håndleddsstropp en gang i alle byggnadsårene, er det den sikreste måten å sikre at du ikke ved et uhell slår av en av komponentene dine før du slår på maskinen din.

Hvis ditt bosted skjer mellom flere Van de Graaff generatorer (eller du vil bare spille den trygt), må du koble deg til nærmeste planet for å minimere risiko. Alt du trenger å gjøre er å legge den ene enden av stroppen til håndleddet ditt, den andre til en metallbit i chassiset ditt, føle deg litt fårlig og du er borte.

Det store verktøyet for rettferdighet

Den mest brukte delen av din konstruksjon er en standard Phillips-skrutrekker. Det er enda bedre hvis det er magnetisk. Ikke bekymre deg; Den magnetiske kraften er altfor svak for å forårsake ødeleggelse med systemet ditt, og det vil være nyttig hvis du slipper skruer inne i chassiset ditt, hvor de er vanskelig å plukke opp.

Hevnere samles!

Før vi begynner, la meg begynne å si å lese håndbøkene . Hvis du aldri har bygget en PC før, har de et vell av informasjon. Har en side åpen på Wikipedia hvis du må krysreferanse, men hvis du er ny på dette, er det viktig.

Jeg vil også legge til at delene som brukes her ikke nødvendigvis er en anbefaling for byggingen din, men ganske enkelt hva vi måtte hånden.

For denne sesjonen skal vi bruke en Intel-generasjon Core-prosessor og et Gigabyte Z77-basert hovedkort, men metoden skal være lik AMD-prosessor og -kort. Den store forskjellen er at AMD fortsatt setter pins på bunnen av prosessoren, og kontakten på matchende brett har hull for å akseptere den. Intel har pins i stikkontakten i stedet, som gjør kontakt med poeng nederst på prosessoren. Uansett hvilken du kjøper, må du ikke bøye disse pinnene . Men vi kommer foran oss selv. Til instruksjonene!

Stopp: skriv dette ned

Vi vil oppdatere hovedkortet i fremtiden, men vi trenger først en nøkkelinformasjon, og å samle det nå er mye enklere enn senere når alt er bygget og på plass.

Det vi leter etter er revisjonen av hovedkortet (vanligvis foran en "REV" eller "V", og et sted mellom 1, 0 og 4, 0). Noen ganger er det skrevet på et klistremerke som er festet til boksen. Andre ganger må du studere styret selv for litt tekst for å avgjøre hvilken revisjon det er - hvis dette er tilfelle, kontroller kantene på brettet, eller i nærheten av PCI-E-sporene. Hvis alt annet feiler, må manuellen fortelle deg hvordan du oppdager ditt revisjonsnummer.

Sette inn CPU

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Her er vårt splitter nye Z77-hovedkort, som viser sin CPU-kontakt for hele verden å se. Her har vi allerede fjernet det svarte plastdekselet som ofte dekker stikkontakten.

For å passe til Intel LGA1155-baserte CPU-moduler, må vi først skyve ned spaken som du kan se på høyre side, flytte den bort fra stikkontakten og trekke den tilbake for å løfte lokket.

CPU-en bør bare passe på en måte; sjekk for et hakk på hver side av prosessoren som retter seg mot plastflikene på kontakten. Sett forsiktig CPUen på plass, senk lokket og fest det med spaken.

Sette inn en AMD-prosessor

Sette inn en AMD-prosessor er forskjellig fra en Intel, men det er ikke en vanskelig oppgave. For en FM2-kontakt, vil du løfte metallspaken på siden, juster gullpilen på CPU-en med den innrykkede pilen på kontakten, juster tappene og slipp den inn. Ikke tving den - de pins må holdes intakt! Når den slår på plass, senk spaken for å låse den inn.

Legg bare til en liten dollop av TIM. Vårt mål er å spre det tynt og jevnt. Bare legg til mer hvis du går tom og fortsatt ikke har en jevn overflate.

Ofte kan en overflate som et visittkort eller et gammelt kredittkort hjelpe; i personlige bygg, har vi en tendens til å bruke den flate siden av en skalpell.

Sette inn RAM-en

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Mens på dette tidspunktet, ville mange montere kjølebøssen, som vane for vane, slår vi vanligvis RAM inn etter at du har satt inn og belagt CPUen, for å sikre at eventuelle problemer med klaring med kjølebøssen blir omgått.

For det første, hvis du kjører dobbel eller trippel kanal, vil du være sikker på at du setter inn RAM-en i de riktige sporene for å dra nytte av det. Vanligvis for tokanaler er dette den første og tredje slots, så den andre og fjerde. De matchede sporene er ofte fargekodede, men sjekk hovedkortets håndbok hvis du er usikker på hvilket spor som er.

For å sette inn RAM-modulen, åpner du bare flippene / lagringsklemmene på hver side, og deretter stiller du hakket i RAM-stikket opp med plastfliken inne i sporet. Skyv ned jevnt til festeklemmene hørbart klikker inn igjen for å plassere, og holder RAM nede. Ikke tvinge det - hvis det ikke går inn, må du kontrollere at du har justert det riktig, og prøv igjen.

Noen Asus-brett bruker ensidige oppbevaringsklipp - i dette tilfellet må du skyve RAM-pinnen inn på den ene siden først, før du trykker ned.

Montering av kjøleflaten

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Med en jevn og tynn overflate av TIM på CPU-en og RAM-modulen, vil vi nå legge til vår heatsink. Hver heatsink vil være annerledes, så det er best å følge instruksjonene i boksen. Legg merke til at mange vil ha en plastbeskyttende deksel på basen som du vil fjerne først.

Hvis du har et AMD-hovedkort, er det en god sjanse for at det allerede er en plastbeskyttelsesbrakett på plass, så det er like enkelt å feste kjøleribben som å klippe den på.

Merk: Mange tilfeller bruker et kontinuerlig metallplater til monteringsbrettet, slik at kjølelegemet installeres eller fjernes umulig når hovedkortet er montert i saken (det er derfor vi installerer kjøleribben først her). Moderne tilfeller har imidlertid et hull hvor CPU-området er, slik at du enkelt kan montere og fjerne kjøleren, selv når hele systemet er bygget. Hvis du planlegger å være inne i maskinen din ofte, kan dette være en godsend.

Her har vi en Cooler Master Hyper 612 PWM. Det krever litt manuell arbeid, som alle heatsinks. Først har vi justert tappene med de riktige monteringshullene i hovedkortet, så sørg for at kjøleflaten har gjort ren og jevn kontakt med CPU.

Vi må da flippe den over, legge til sin egen baseplate, og skru deretter noen nøtter inn for å holde alt på plass. Et generelt tips: Skru inn mutrene til de bare kommer i kontakt med overflaten, og så, når alle muttere er på plass, skru de andre sidene ned til kjøleribben er tett. Dette burde bidra til å sikre nivåtrykk over basen. Pass på at du ikke for mye strammer kjøleflaten; du ønsker ikke å knekke eller vri på brettet ditt, eller ødelegge CPU-en.

Nå må du koble heatsinkens vifte til strømforsyningen. I de fleste tilfeller er det bare en header (noen eksponerte pinner) på tavlen, som bør merkes tydelig. På Gigabyte-styret er det merket som CPU_FAN. Noen fans vil kreve at du koble dem direkte til PSU - hvis dette er tilfelle, husk å koble dem opp senere. Det siste vi ønsker er en stekt CPU på grunn av overoppheting.

Monter hovedkortet i saken

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Nå som vi har de finske biter ut av veien, er det på tide å sette hovedkortet i saken.

Pop åpne sidepanelet på saken din - avhengig av hva du kjøpte, kan dette betjenes via håndtak eller knapp, eller det kan kreve at skruen skrues av. Noen tilfeller trenger til og med at topppanelet er fjernet før sidepanelet åpnes.

Når du åpner saken, er det en god sjanse for at du finner en hel masse tilbehør inni (skruer, reservedeler, osv.). Disse er lett identifiserbare ved å være i pappkasser eller plastposer, og du vil selvsagt fjerne dem før du fortsetter byggingen din.

Når du er ferdig, er det første vi trenger å gjøre, er pop i IO-skjoldet - det lille metallstykket som kom inn i hovedkortet, og omgir pannene på baksiden av hovedkortet ditt pent. Hvis saken din allerede har en IO-skjerm på plass, skyv den ut, og trykk den som er ment for hovedkortet ditt.

Nå for å komme til selve montering. Selv om mange tilfeller i disse dager kommer med dem forhåndsinstallert, trenger du i noen tilfeller først å skru i noe som kalles standoff, noe som gjør at vi kan skru hovedkortet ned til chassiset. Avhengig av størrelsen på hovedkortet, må disse standoffsene gå på forskjellige steder for å tilpasse seg hullene på hovedkortet.

Når det er på tide, er det på tide å få hovedkortet på plass - det er sannsynlig at du må greve det inn ved først å justere de bakre portene til de riktige hullene i IO skjoldet, og senke det ned slik at hullene stemmer overens med standoffs. Det er en veldig god sjanse for at de ikke akkurat kommer til å passe, da IO-skjoldet ofte kan presse tilbake på tavlen. I dette tilfellet må du skyve og holde brettet mot IO skjoldet, så begynn å skru det inn, fra hullene på baksiden, slik at brettet holdes på plass.

Hovedkortskruene har en tendens til å ha en trappet underside, med en sirkelopp som er innenfor en sekskant. Eller i bildeform:

Det kan være variasjoner; Du kan ende opp med kuppetopper eller til og med tommelskruer, som kan fjernes uten verktøy.

Ikke bli overdreven Tett er bra, men du vil ikke bryte brettet. Hvis du hører sløyfe, stopp umiddelbart (det er hevet metall "sikkerhetshull" rundt de fleste skruehull for å hjelpe med dette). Det samme gjelder ved å feste kjølelåsen - prøv å sørge for at du skruer ting ned jevnt, slik at spenningen er lik over bordet, og ikke unødvendig bøyer i et bestemt punkt. Pass på at du ikke savner noen hull; Som en veiledning har våre standard ATX Z77X-UD3H ni monteringshull. Hullene stiger vanligvis horisontalt, og vi finner det enklest å se dem ved å gå en rad om gangen.

Sette inn GPU

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Vi vil bare dekke enkelte GPU-konfigurasjoner her. I dette tilfellet vil du sette den i PCI-E-sporet, som både fysisk og elektrisk er x16. Vanligvis er dette den lengste sporet ved siden av CPU.

Før du gjør noen innsetting, må du fjerne alle PCI-bakplater som kortet bruker, for å utsette videoportene dine slik at du kan koble skjermen opp. Når det gjelder de fleste moderne grafikkort, kan disse ta opp hvor som helst mellom ett og tre "spor", så fjern justeringsplatene tilsvarende. Avhengig av saken din, vil disse enten være verktøyløse, eller vil kreve en skrutrekker å fjerne. Hvis du skal skade deg selv å bygge din egen maskin, er dette vanligvis punktet der det skjer, da disse tingene ofte kan være sta.

Når passasjen er klar, bør det være så enkelt som å skyve grafikkortet inn i sporet; Legg merke til at det å fjerne det er en annen sak. Hvert hovedkort har en egen utløsermekanisme, vanligvis noe som må være fysisk presset inn eller holdes nede før kortet kan trekkes ut.

Sette inn og koble til PSU

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Selv om vi kunne gjøre en hel bygg på en gang, er det vanligvis kunnskapsrike å teste ting når grunnleggende er på plass.

Slå PSU-enheten inn for å plassere og skru den inn, og hvis den har en manuell bryter på baksiden, slå den av. Hvis ikke, sørg for at den er koblet fra veggen. Hvis du noen gang jobber med maskinvaren på maskinen din, må du sørge for at det ikke er strøm til det.

Deretter ønsker vi å koble PSU til hovedkortet på 24-polet kontakt:

Og åtte-bens kontakt:

Noen plater, som Z77X-UD3H vi bruker, har ekstra strøminnganger. Denne bruker en SATA-strømkontakt for å gi mer strøm til grafikken, for eksempel:

Neste opp, vil vi plugge den inn på grafikkortet vårt hvis det krever strøm. Dette kommer vanligvis i form av en eller to seks-pin-kontakter, men noen ganger vil du se åttepenns koblinger eller firepinns plugger (ofte feilaktig kalt "molex" -kontakter) som vanligvis er reservert for eldre harddisker.

Alle maskiner har et hardt nedkoblingsalternativ. Mens moderne maskiner vil dvale når du trykker på strømknappen i en på-tilstand, hvis du må skru av den helt når ting går seg fast, trenger du ikke å trekke ut pluggen på veggen. Bare hold nede strømknappen i fem sekunder, og strømmen vil bli kuttet til systemet.

Å gjøre dette er en hard strøm av; alt slår øyeblikkelig av, og du vil miste alt du ikke har lagret.

Test en

Tid til å starte opp maskinen for første gang. Hook i skjermen, tastaturet og musen, slå på din PSU (hovedkortet vil sannsynligvis lyse opp et sted) og hvis det er en trykknapp for strøm på hovedkortet ditt, skyv det.

Hvis den siste biten mangler, slår du av PSU-en igjen - selv om du kan koble strømpinnene til å starte opp, er dette en nybegynner guide, så det er usannsynlig at du vil være komfortabel med å gjøre dette.

Det er på tide å skru opp saken din. Med mindre du har mislyktes deler, eller du har gjort noe dumt, er dette langt den mest irriterende delen av å bygge din egen maskin.

Snaking ut fra frontpanelet av saken din vil være et rot av ledninger som ligner på bildet nedenfor, som tillater strømknappen, tilbakestillingsknappen, harddisklyset og strømlampen for å snakke med hovedkortet. Du må koble dem individuelt til et sett med pins som vanligvis ligger i ett hjørne av hovedkortet.

Ofte vil du oppdage at hovedkortet merker og pin-outs ikke samsvarer med ledningene som kommer fra saken; Jeg er redd for at med mindre du har hatt mye øvelse, må du henvise til håndboken for å koble ting opp riktig.

Noen hovedkort gjør fargekoden til å gjøre tingene enklere som ovenfor, og Asus inneholder til og med en praktisk liten stigerør som du kan koble alt inn til først for å redusere oppgavens fulle natur, noe jeg ønsker andre ville gjøre.

Det vil være omstendigheter hvor du vil ha ting tilkoblet til høyre pinner, men ingenting vil skje. I dette tilfellet kan du prøve å koble kablene rundt - ja, akkurat som i Star Trek, og det hjelper til og med å reversere polariteten. Hvis saken har en høyttaler, sørg for å koble den til; det kan være bra for feilsøking.

Når du er ferdig, slå på strømforsyningen (det er en god sjanse for at ting på hovedkortet vil lyse opp), og deretter slå på strømknappen på saken din. Hvis ting går riktig, skal fansen snurre, skjermen skal slå på og du bør i det minste se RAM-tellingen på skjermen. Hvis ting går veldig bra, vil det til slutt klage på mangel på operativsystem eller oppstartsdisk. Flott - Slå av maskinen, og fullfør kablingsjobben ved å koble til alle tilfellebaserte USB-porter eller frontpanellyd som vist under videoen nedenfor.

Noe gikk galt

Her kommer det ikke så morsomt: ting har ikke skjedd som planlagt. I hvert fall, når du gjør vedlikehold, slå av PSU-en . Du vil ikke ødelegge noe ved et uhell.

Hvis du ikke har koblet til CPU eller RAM riktig, er det en god sjanse for at hovedkortet vil forsøke å starte opp, og deretter slå av. Det kan til og med bli sittende fast i en oppstartsløype som slår på og slår seg gjentatte ganger. Hvis dette er tilfelle, må du sjekke at RAM og CPU sitter riktig, så vel som strømkablene.

Hvis GPU-fanen din ikke har spunnet opp (forutsatt at du har en), kontroller at den er koblet til riktig, og den mottar strøm som den er ment for. I sistnevnte tilfelle, hvis du ikke har koblet strøm på riktig måte, vil noen GPUer varsle en alarm.

Du vil også sjekke hovedkortet ditt for diagnostiske lys. Mange har enten syv segmenterte BCDer som viser en hex-kode (to siffer som varierer fra 00 til FF), som kan kryssrefereres i håndboken for problemer. Hovedkortet ditt kan også ha diagnostiske lys for å fortelle deg hvor langt systemet startet, eller en piezo høyttaler som piper for å fortelle deg hva feilen er. De fleste hovedkort håndbøker har omfattende feilsøkings seksjoner for å hjelpe deg med å analysere problemet.

Og for å ikke påpeke det åpenbare, før du slår på det, må du kontrollere at strømforsyningen er koblet til veggen, strømmen på veggen er slått på og strømforsyningen selv er slått på hvis du har en bryter på den .

Harddisken / s

Steg-for-trinns instruksjoner er inkludert nedenfor.

Så, ting starter opp riktig og maskinen din ber om operativsystem eller oppstartsdisk. Når strømmen er slått av helt til veggen, er det på tide å sette inn de gjenværende delene.

Avhengig av saken din, må du enten skru opp harddisken din på plass, eller det vil være fancy, verktøyløse bays. Mens harddiskskruene generelt er ganske grunne med en kuppelplate, vil skruene du har med seg, variere fra sak til sak.

Drivene har en tendens til å være ganske enkelt å koble opp i disse dager. Koble til en SATA-strømkontakt fra din PSU, og koble deretter en SATA-kabel fra harddisken til riktig port på hovedkortet. I de fleste tilfeller, hvis dette er din OS-stasjon, vil du koble den til port 0 på tavlen. Hvis du bruker en 6 Gbps-stasjon, må du kontrollere at den er koblet til en 6 Gbps-port.

Legg til i andre stasjoner ettersom det er hensiktsmessig, sørg for å fylle ut høyhastighetsstasjonene dine på høyhastighetsporter.

Optisk stasjon

Hvis du plukket opp en optisk stasjon (det vil si en DVD & plusm; RW-skribent eller Blu-ray-stasjon), er det nå på tide å sette den inn. Noen tilfeller vil ha behov for at stålkonsollene fjernes først fra de 5.25-tommers stasjonene, mens andre vil ha avtagbare frontplater, og andre vil fortsatt ha hurtiglastmekanismer. Du må konsultere håndboken din angående korrekt montering hvis du ikke er sikker.

Når den optiske stasjonen er montert i tilfelle, må du koble den til som du gjorde harddisken din. Du må gjerne plugge den inn i en treg port, bare ikke plugge den inn i en ikke-brikkesett-kontrollert port (dvs. Marvell, ASMedia, Via), da disse har en tendens til å fungere med bare harddisker.

Alt annet

Mens dette fullfører standardbyggingen, kan du ha kjøpt andre utvidelseskort, som lydkort eller TV-tunere. Nå er det på tide å koble dem inn.

Rengjør ting

Ta en titt på saken din, du vil sikkert merke at du har et styggt snudd av kabler, eller områder der du ikke har vært så ryddig som du kunne være. Nå som du har et håndtak på hvordan du kobler ting ordentlig, kan det være verdt en nybygging, riktig omdirigering av kabler bak hovedkortskuffen, og hvis du har dem, bruk av pass-through gummi grommets . Jo mindre kabling er der, desto bedre er luftstrømmen, og jo lettere vil det være å betjene deler senere.

Det er oppstartstid

På dette tidspunktet anbefales det at du kjører MemTest86 +, bare for å sikre at en av minnemodulene ikke er skadet. Det er en fredelig ting, slik at du kan regne det ut som et potensielt problem hvis ting blir ustabile. Dessverre kan MemTest86 + ikke identifisere individuelle pinner, så hvis du finner et problem, må du fysisk bytte pinner inn og ut for å teste dem en om gangen.

Med alt i spill er det noen ting å gjøre før du installerer operativsystemet på maskinen.

BIOS

Det første vi må gjøre er å gå inn i Basic Input Output System (BIOS), vanligvis ved å trykke Del eller F2 under oppstartingssekvensen (du bør bli bedt om ved riktig tidspunkt - hvis ikke, bare hamre nøkkelen til du befinner deg på konfigurasjonsskjermbildet). Det er mange alternativer her, og siden det er annerledes med hvert bord, anbefaler vi grundig at du slår opp håndboken din og gjør mye kryssreferanse online. Det første du vil gjøre er å endre oppstartsrekkefølgen din, slik at den sjekker CD-stasjonen først hvis du har en, etterfulgt av en USB-stasjon. Dette gjør at du ikke bare kan installere operativsystemet, men også kjøre eventuelle diagnostiske verktøy du må. Når du er ferdig, lagre innstillingene og start på nytt.

memtest

Den andre tingen vi vil gjøre er å kontrollere at vårt minne ikke er skadet på noen måte, da dette kan være en smerte å diagnostisere senere, og du vil få en erstatning hvis det er dumgy. For å gjøre det, kjører vi MemTest av en oppstartbar CD eller USB-stasjon, i henhold til boksen ut til høyre. Når du har bekreftet at ting fungerer som det er på tide, er det på tide å få oppdatering av firmware.

firmware

Firmware er programvaren som forteller maskinvare hvordan man skal handle. Den generelle regelen pleide å være "Ikke installer oppdatert fastvare hvis ting går bra". Det er god grunn til forsiktighet; Hvis ting går galt, kan du drepe, eller "murstein", maskinvaren din.

Siden smarttelefoneksplosjonen utføres imidlertid fastvareoppdatering av selv de clueless, som håper å komme inn på de nyeste iOS- eller Android-oppdateringene. Maskinvare har også en tendens til å levere med upolert fastvare i disse dager, og det fører til den nye generell regel om "installere oppdatert firmware" fordi vi skrudd opp eller forlot ting ". Likevel er forsiktighet anbefalt; Hvis du mister kraften delvis gjennom en oppdatering, kan du bli utbenet.

Mens mye maskinvare nå har Windows-firmware-oppdateringer, er det fortsatt ganske mye som er avhengig av oppstartsdisker, og vi kan også sikre at maskinvaren vår er i den beste standen det kan være før vi installerer et operativsystem.

Hovedkort oppdatering og tweaking

Selv om det kun kan lagre filer mindre enn 4 GB, er FAT32 det mest kompatible filsystemet rundt, noe som gjør det ideelt for oppstartbare USB-stasjoner og firmwareoppdatering. Hvis du ikke er sikker på om USB-pinnen din er formatert med FAT32, høyreklikker du på stasjonen i Windows Utforsker, velger Egenskaper og kontrollerer Filsystem-delen. Hvis det ikke er FAT32, klikker du Avbryt, høyreklikker på stasjonen igjen og velger Format. Endre filsystem til FAT32, pass på at Hurtigformat er valgt, og trykk på Start.

Først opp: hovedkortet. BIOS er i hovedsak fastvaren til hovedkortet, og de er så radikalt forskjellige mellom leverandører som vi skal gi generelle instruksjoner. Vær oppmerksom på at de fleste styrene i dag pleier å bruke det mer avanserte grafikkbaserte Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) i stedet for den typiske tekstbaserte BIOS, men leverandører har en tendens til å bruke vilkårene forandringsmessig til å bety det samme, og vi vil, også.

BIOS-versjonen av hovedkortet ditt vil vanligvis bli vist under oppstartsprosessen (så lenge det ikke er skjult av en flott, kjempegod grafikk, som det pleier å være tilfelle i disse dager). Det er sannsynligvis en oppdatering tilgjengelig fra leverandørens nettsted. Du trenger to biter av informasjon: navnet på hovedkortet ditt, og hvilken revisjon det er (dette er skilt fra BIOS-versjonen, ikke få de to forvirret!).

Revisjonen er smerten i smittet, så vi håper du samlet det tidligere i opplæringen, da vi fortalte deg at på side tre.

Med denne informasjonen i hånden, er du klar til å laste ned BIOS. Vi skal gjøre ting direkte gjennom styret selv - det betyr at du trenger en andre maskin. Hvis du ikke har tilgang til en, må du oppdatere BIOS senere, når Windows er installert.

Hvis det er en nyere versjon av BIOS enn hva maskinen din kjører, last den ned fra støtteseksjonen på leverandørens nettsted. Den kan komprimeres i ZIP eller RAR-form, og i dette tilfellet trenger du noe som WinRAR for å pakke ut innholdet først. Når du har den rette, ikke-komprimerte BIOS-filen, kan du kopiere den til en FAT32-formatert USB-nøkkel (se utkassen til høyre hvis du ikke er sikker på hva dette betyr), start på nytt, skriv inn BIOS-firmware blinkende verktøy (vanligvis enten tilgjengelig i BIOS selv eller ved å trykke på en bestemt hurtigtast ved oppstartstid), velger du å oppdatere firmware og velge riktig fil på USB-pinnen.

Selv stasjoner har fastvareoppdateringer

Hvis du plukket opp et spilltastatur og en mus, er det en sjanse for at det også er fastvareoppdateringer for dem, men du må vente til Windows er installert for å bruke dem.

SSD-leverandører er generelt ganske forhåndsoppdaterte for fastvareoppdateringer, og de gjør dem enkle å finne på sine nettsteder. Noen vil kreve å kjøre i DOS-modus, og vil derfor kreve oppstarts-CDer eller USB-stasjoner. Noen foretrekker at Windows installeres først. Uansett er det godt å oppdatere firmwareen din før du har skrevet for mye til stasjonen, da ingen av selskapene vil dekke deg hvis dataene dine går tapt i prosessen. Jo mer som er skrevet til stasjonen, jo større er det en smerte, det er å sikkerhetskopiere før du oppdaterer.

Vanligvis kommer SSD-oppdateringer med ytelse og funksjon tweaks. Mekaniske harddisker, ikke så mye; Generelt blir en ny firmware bare ute om noe har gått galt.

Som sådan, mekaniske harddisk selskaper liker å skjule det faktum at det er fastvareoppdateringer for sine produkter ved generelt ikke å oppgi dem under deres nedlastingsseksjoner, og opererer av mantraet om "hvis det ikke er ødelagt ...".

De eksisterer - for Seagate, Google er vanligvis din venn - bare skriv inn merkevaren, modellnavnet og ordet "fastvare", og du vil finne edelstener som dette.

Western Digital er vanskeligere. Med mindre det er et bevist problem (som idle time-outs i RAID-konfigurasjoner), publiserer det vanligvis ikke offentlig innlegg - du må sende Western Digital, og det vil sannsynligvis ikke være noe svar. Selv om harddiskenes divisjoner hver har blitt kjøpt opp av de to tidligere selskapene, har Samsung og Hitachi typisk operert på samme måte.

Selv om deres betydning er avtagende, har optiske stasjoner også firmwareoppdateringer - disse gjør vanligvis ikke noe annet enn å legge til bedre mediekompatibilitet.

Installere operativsystemet

Før du installerer, kam gjennom alle BIOS-alternativene dine. Det er innstillinger som du ikke kan endre senere uten å ødelegge installasjonen, for eksempel å sette stasjonsmodus til AHCI.

Her er hvor du må gjøre mye lesing på nettet og i håndboken din; det er bare for mange variasjoner å dekke i en generell opplæring. Når du er sikker på at BIOS-innstillingene dine er riktige, må du kontrollere at oppstartsrekkefølgen din først refererer til DVDen eller USB-en (uansett hva du skal installere operativsystemet fra), sett inn installasjonsdisketten til operativsystemet og lagre og avslutte deretter.

Å installere et operativsystem er vanligvis en ganske enkel, trinnvis guidet affære, men det kan være noen esoteriske feil, så sørg for at du har en Internett-tilkoblet enhet for å se dem opp, hvis de skulle oppstå.

drivere

En driver er litt programvare som forteller operativsystemet hvordan man skal arbeide med maskinvaren i PCen. Det kan hende du finner ut at mye av maskinvaren din ikke engang vil fungere før en driver er installert. En driver-installasjonsplate skal leveres med hver bit av maskinvaren din, men som hovedregel er det best å hente den nyeste versjonen fra enkelte leverandørwebsteder. Du vil heller ikke kjøre på driverne som følger med Windows, da de generelt ikke er optimalisert for ytelse, men heller for kompatibilitet.

Det er noen tips for å følge med: Det beste stedet å ta tak i grafikkortdriveren er enten direkte fra Nvidia eller AMD; komponenter på hovedkortet ditt, som nettverksporter, Wi-Fi eller lyd kan trenge drivere fra slike som Intel, Marvell eller Realtek (hovedkorthåndboken din bør inkludere hvilke chips det har brukt). Hvis du har et Atheros-brikkesett, må du kanskje gjøre et Google-søk, da den dumme blighteren ikke har drivernedlastinger på nettsiden sin.

Hvis du plukket opp et Intel-hovedkort, er det mye programvare som brikkesettdrivere og lagringshåndteringsverktøy som også kan installeres.

Noen drivere vil ikke engang ha et installasjonsprogram, bare en masse filer. I dette tilfellet må Windows pekes på hvor du har lastet ned og hentet dem, enten når det blir bedt om at det er funnet maskinvare uten driver eller via Enhetsbehandling (Start, skriv inn "enhetsbehandling" og laster programmet som vises). Enhetsbehandling er en ekstremt praktisk måte å holde oversikt over hvilken maskinvare som mangler drivere, og du kan starte en installasjon ved å høyreklikke på problemsenheten og velge Oppdater driverprogramvare.

Stå høy, edel PC-byggherre

Etter dette begynner du den lange, vanskelige veien til å tilpasse operativsystemet til hvordan du liker det, og installere programmer og spill - dette er ditt eget eventyr å påbegynne. Forhåpentligvis foran deg er en stolt ny PC, bygget av dine egne bare hender og oppfinnsomhet. Over tid kan du til og med få en hankering for å installere flere tilpassede deler, sprucing opp ditt indre, modding og kanskje til og med vannkjøling.

Velkommen til fold!